Замечательному французскому
художнику XIX века Жану Огюсту Доминику Энгру (J.A.D.
Ingres) принадлежит восклицание: " О, этот
маленький мосье акцент!"
Хотя это высказывание относится к живописи, оно
кажется поразительно уместным, когда речь
заходит о дополнениях к одежде. Ведь они - яркий
акцент, без которого костюм выглядит
невыразительно и лишен полной исторической
достоверности.
На протяжении всего развития цивилизации
менялись образ "человека своего времени",
отношение к морали, критерии красоты, мода и
вкусы, но одежда всегда говорила современникам с
неизменной точностью "кто есть кто", потому
что костюм и все дополнения к нему - знаковая
система. Очень точная и имеющая долгую историю.
Качество, крой, подбор элементов одежды,
украшения безошибочно указывают на социальное
положение, уровень образования, род занятий,
личный вкус, отношение к общественному мнению.
МАХАЙТЕ НА МЕНЯ, МАХАЙТЕ!
 Веер придумали
очень давно в Китае и Японии, он пережил
блистательный всплеск моды в Европе и... исчез.
Сегодня им пользуются лишь в странах
Юго-Восточной Азии.
Изначальная форма веера - опахало. Такая форма и
материал (перья) были заимствованы у тропических
птиц. Появление складных вееров в Европе связано
с эпохой итальянского Ренессанса (XV-XVI века).
Но настоящего триумфа веер достигает в эпоху
рококо во Франции в XVIII столетии. Весь облик
легкой, лукавой, одетой в шелка аристократки с
припудренными волосами, белоснежной кожей и
розово-фарфоровым личиком говорил о том, что веер
ей был необходим.
Он стал тем гениальным акцентом, недостающим
штрихом, который приближал ее образ к идеалу
эпохи. В 1.757 году в Париже вышла книга "Учебник
четырех цветов" (Le Livre de Quatre Couleurs), подробно
описывающая дамские туалеты и манеры. Отдельную
главу в книге занимало описание " языка
веера". Это была целая система знаков. Нечто
похожее на язык сигнальных флажков на кораблях,
где любой взмах, положение, поворот имели
определенный смысл и понимались без слов. Язык
веера был общепринятой частью любовной игры. Ему
уделялось большое внимание на уроках танцев и
этикета.
Считается, что придумали эти знаки испанки, а
француженки добавили к ним правила придворного
ритуала (например, при появлении королевы веер
мгновенно складывался).
Украшение вееров - высокое искусство. Один только
перечень материалов, из которых их делали,
завораживает: шелк, кружево, кожа ягненка,
пергамент, черепаховый панцирь, слоновая кость,
перламутр.
Для отделки использовали цветы, бриллианты;
вставляли в веера маленькие зеркальца,
расписывали их сценками из жизни пастушков и
пастушек, видами прекрасных замков и китайских
пагод. Фантазия знаменитых живописцев
превращала веера в настоящие произведения
искусства.
В XIX и начале XX века веер остается лишь
дополнением к бальному платью, но зато
становится крупнее и уже является достоянием не
только высшей аристократии, но и буржуазного
класса. Женщины имели возможность подбирать
веера в тон туалету, поскольку цены на них были
весьма доступными.
В начале XX века большим успехом пользовались
перьевые веера белого и черного цвета. А к 1915 году
веер навсегда исчезает со сцены европейской
моды.
ВЕЕРНАЯ СПУТНИЦА
 Острословы
давно потешаются над способностью женщины
уместить в маленькой сумочке множество всякой
всячины. Но этому есть весьма веские причины.
Сумка для женщины, как часть домашнего мира,
всегда была и остается удобной формой хранения
непосредственно " под рукой" важных для нее
вещей. Особенно ярко это проявилось, когда с
развитием городов женщины стали чаще бывать вне
дома, делать покупки.
Первые маленькие сумочки-кисеты появились в XIII-XV
веках. Носили их на поясе, рядом с зеркальцем,
ключами, гребешком и прочими дамскими мелочами.
Поэтому женщин тех веков при ходьбе сопровождал
легкий металлический перезвон - монеты в сумочке
и все прочие предметы, ударяясь друг о друга,
издавали характерный звук.
XVIII век преподнес неожиданный сюрприз: сумочная
мода превратилась в карманную. Платья надевали
на металлический каркас со специальной
конструкцией по бокам. Эти емкости (весьма
большие) назывались "панье" - корзинка. Дамы
складывали в "панье" все необходимое.
В ходу был анекдот о некой шалунье, уместившей в
"панье" провизию на трех человек. В России
эта мода называлась " фижмы". К середине XVIII
века во времена маркизы Помпадур "панье"
исчезают и женщины начинают носить бархатные
сумочки.
К концу 1790-х годов на смену громоздким платьям
приходят легкие и прозрачные, под которые обычно
надевали сшитое из ткани трико телесного цвета.
С этого времени раз и навсегда сумочки будут
сопутствовать женской одежде.
Вышитые мельчайшим разноцветным бисером, шелком,
золотыми и серебряными нитями, синелью (нить с
ворсом), яркие и заметные, они удачно
контрастировали с бледными тонами платьев.
Влечение к экзотике не обошло и "сумочную
моду". В середине XIX века появились сумки в виде
тропических фруктов и цветов: ананасы, гроздья
винограда, лотосы были искусно выполнены из
различных тканей и поражали своей необычностью.
Металлическую фурнитуру стали использовать в
конце XIX века, затем вошли в моду сумочки -
кольчужки из серебра, замочки и прочие детали,
украшенные разноцветной эмалью.
Твердые сумки из кожи стали носить в 1910-е годы.
В конце XIX века появилась сумка на коротком
шнурке, схожая по форме с мешком, под названием
"ридикюль". Спустя годы, сильно
изменившаяся, из кожи, она сохранит в России свое
первоначальное название.
В русском представлении все сумки на каждый день
будут именоваться ридикюлями, а маленькие
сумочки, украшенные вышивкой или блестками, -
театральными. Появившиеся после Второй мировой
войны большие вместительные сумки называли
хозяйственными, что определялось особенностями
нашей жизни.
В европейской моде эти названия иные: маленькие
сумочки называются "венскими" или "пти
пуа", побольше - повседневными и совсем большие
- дорожными.
Привычный в послевоенных моделях ремешок через
плечо - одна из страниц сумочной истории.
Во времена Великой французской революции (конец
XVIII века) носили сумки на длинном шнурке тоже
через плечо. Таких заимствований очень много.
Я ЛЬ НА СВЕТЕ ВСЕХ БЕЛЕЕ?
 Белизна кожи
считалась привилегией богатых и знатных на
протяжении почти всей истории человечества. Лишь
в конце 1920-х годов появилась мода на загар.
Для сохранения матовой белизны лица верой и
правдой во все века служили разнообразные зонты.
Они тоже родом из Китая. Появившись в Европе, зонт
из обычного противосолнечного навеса над
головой превратился в изумительное произведение
прикладного искусства.
Ручки зонтов вытачивали из слоновой кости,
розового коралла, драгоценных пород дерева. А
украшали чудными резными гирляндами растений,
драгоценными камнями, золочением.
Сам купол зонта делался из кружева (до конца XIX
века ручной работы), шелка, вышивки и отделывался
роскошной аппликацией из искусственных цветов.
Спицы зонта всегда тщательно прятали под
подкладкой, которую старались шить из тканей,
отбрасывающих на лицо отсвет то розовых, то
палевых теней.
Зонт имел длинную ручку и служил подобием трости,
придавая костюму особую элегантность.
Начиная с XIX века зонт используется и против
дождя. Такие зонты были без подкладки, из шелка
черного цвета, иногда в полоску или клетку.
У солнечных и дождевых зонтов делали ручки с
устройством, сгибающим ее. Это спасало и от косых
лучей солнца, и от дождя с ветром.
Были и детские зонты, точь-в-точь повторяющие
взрослую моду
В 1930-е годы зонты все еще делились на солнечные и
дождевые. Солнечные были с плоским куполом
наподобие китайских. Делали их из светлого шелка
- розового, голубого или салатового, а короткую
утолщенную ручку - из легкого дерева или
пластмассы " под дерево". Фотографии тех лет
запечатлели дам под зонтами на пляже или у
курортных достопримечательностей.
Зонты от дождя имели ручки темного цвета, а купол
- из вискозного шелка или хлопчатобумажной ткани
темных тонов.
В 1960-е годы Кристиан Диор предлагает новое
направление в моде - new look. Возвращается
зонт-трость Купола таких зонтов шили из ярких
однотонных тканей, имитирующих шелк. Эра старых,
привычных материалов окончательно миновала, но
преображения зонта продолжаются.
Марина Колева
Ольга Поликарпова |
