 Изящные
превращения маленького кусочка ткани с
прозаическим названием "носовой платок" -
занимательный сюжет, привлекавший внимание
многих писателей и художников.
Любимейшим чадом чрезвычайно модной в XV веке
филейной вышивки стал маленький квадратный
платочек, обшитый язычками игольного кружева и
украшенный вышивкой.
К середине века такие дополнения к костюму уже
стояли в одном ряду с драгоценными тканями и
прочими украшениями. Жестко накрахмаленный,
слегка кремового цвета, из очень тонкого
льняного полотна - платочек приобретает
символическое значение в костюме XVI столетия.
Началась целая эпоха в истории этикета, когда
огромное значение отводилось "взмахиванию
платочком", "просто держанию платочка в
руке" или "упавшему платочку".
В трагедии Шекспира "Отелло" потерянный
героиней платочек служит поводом для завязки
интриги. Но существует малоприметное и
незначительное, на наш современный взгляд,
обстоятельство, усугубляющее страдания Отелло, -
вышитая на платке земляника считалась знаком
супружеской верности.
 Отделанные
кружевом и вышивкой, платочки приобрели
всеевропейскую популярность - спрос на эти
изысканные мелочи был очень высок. В контексте
культуры XVII века надушенный кружевнод платочек
стал синонимом аристркратизма, богатства и
хорошего вкуса: А. поскольку кружево чаще носили
мужчины, то и платок во время празднеств и
торжеств придворные франты держали в руках
ничуть не реже, чем дамы. В XVIII столетии платки в
соответствии со стилем рококо начинают вышивать
гладью.
Нежные белые, кремовые, чуть сероватые платочки,
словно осколки огромного зеркала, отражали
элементы декора мебели, росписи по фарфору, узоры
обивочных тканей - все было выполнено в едином
стиле. Вышивали на тонких тканях: кисее, муслине,
батисте, газе. Эффект светотени, переход от
выпуклых швов гладью (где использовались
хлопковые или льняные нитки различной толщины) к
сквозным швам (ажуры и стяги) создавал иллюзию
трепетной подвижности гирлянд из виноградных
лоз, переплетенных цветов и листьев, рокайльных
завитков. До первой четверти XIX века мотив
аллегорий, изображения птиц и зверей, а также
"китайские" и "восточные" мотивы
остаются главными в узорах декоративных
платочков.
На Руси в допетровское время (XVII век) одежда
знатной девушки являла собой весьма
монументальное сооружение, напоминающее
позолоченную статую. И неудивительно, ведь
"...богатые и знатные женщины имели обыкновение
носить по три платья, надевая одно на другое. Если
бы которая оделась в одно, то это приписали бы ее
неблагопристойности и бесчестию".
 Медленные,
величавые движения, плавные поклоны и поворот
головы объяснялись не только сводом
общепринятых правил поведения, но и
громоздкостью одежды. Обнаженными оставались
только лицо и кисти рук. Переливчатость шелковой
поверхности, яркий крупный узор в полумраке
низеньких светелок создавали волшебство
загадочного мерцания. В шуршащей поэзии
рукотворных шелков была видна щедрая красота
многовековых традиций ткачества Востока и
Запада.
Но на этой сверкающей "выставке" не хватало
какого-то пустячка. Ион появился - в виде
платочка, который назывался "ширинкой", так
как квадрат материи (40 х 40 см) ткали по ширине рамы
ткацкого станка. Хлопковые ширинки из батиста,
кисеи, газа привозили обычно из Индии или Турции.
Европейский линобатист попадал на Русь реже.
С появлением ширинок обычный взмах руки,
сопровождаемый порханием густо вышитого кусочка
ткани, исполнился разнообразного смысла и
приобрел массу оттенков. Яркий платок в руках
молодой женщины был своего рода способом
преодолеть некую скованность костюма, выразить
чувства и продемонстрировать спрятанную под
тканями грацию. У ширинок было и иное
предназначение -ими утирались. Назывался такой
платочек соответственно - "короткий
утирник".
Но в истории культуры ширинки остались прежде
всего как образцы вышивки золотыми и серебряными
нитями, цветным шелком и "низанные
жемчугом".
Существовал ритуал, когда "...невеста раздавала
ширинки своей работы, шитые либо с кружевом",
"на тарелки клали дары - ширинки от
новобрачной... тафтяные, белые, шитые кругом
золотом". Насыщенное узорами поле платка было
отражением радостной картины живой природы,
столь свойственным прикладному искусству Руси
XVII столетия.
Галантный XVIII век среди прочих курьезов ввел моду
на нюхательный табак. Из драгоценных маленьких
коробочек-табакерок двумя пальцами брали
щепотку (понюшку) специального табака и громко
чихали. Многократное чихание оглашало
великосветские гостиные. Табак нюхали и мужчины,
и женщины. Тут-то и появилась нужда в настоящем
носовом платке - большом, без всяких кружев и
вышивок и желательно цветном. У платков даже
несколько изменилось название, их стали
именовать карманными.
Богатые люди, имевшие обширный гардероб,
обладали огромными запасами носовых платков. Вот
какие данные приводит опись, составленная в
самом начале XIX века: "...В гардеробе графа Н.П.
Шереметева (1751-1809) числился 381 носовой платок, из
них:
...батистовых с разноцветными каемками - 112,
батистовых маленьких - 2, "полотняных больших
без каемок - 84, таких же поменьше - 112, таких же
небольших с синими каемочками - 24, с красными
широкими каемками - 8, с лиловыми - 6, с красными
поуже - 18, с красными узкими - 6, клетчатых - 9". По
свидетельству современников, появление носовых
платков было связано с придворными балами.
"...В царствование императрицы Анны праздники
сделались пышные и получили европейский вид.
Табачный дым, стук шашек не беспокоили уже
танцующих. Обмахиваться или сморкаться в платок
было обыкновенным делом".
 ВРЕМЯ И ПЛАТКИ
К середине XIX столетия произошли значительные
перемены не только в моде. Весь социальный строй
общества, нравы, быт претерпевали огромные
изменения. То, чем восхищались несколько лет
назад, стало казаться вульгарным или смешным. В
высшем свете установились свои правила приличия,
где обращение с носовым или декоративным платком
весьма отличалось от подобных норм в среде
купечества или чиновников. Великосветские дамы и
кавалеры считали за норму прятать платок в
карман, никогда не раскладывать его прилюдно.
Декоративные вышитые и надушенные платочки
можно было заправить за корсаж или манжету,
демонстрируя
дорогое кружево. Такие миниатюрные платочки
представляли собой едва заметный штрих в дамском
туалете. Ну а в мужской моде царило незыблемое
правило: "...безупречная чистота -первое
качество светского человека". Носовые платки
следовало носить исключительно белые. Цветные
носили только нюхающие табак. По манере держать,
разворачивать или показывать носовой платок
определялась сословная принадлежность, а по
качеству ткани платка, по его свежести -
материальное положение.
Во второй половине века, когда стали популярными
вышивка и кружево прошедших времен, декоративные
платочки принялись украшать обилием сложнейших
узоров. Эти маленькие шедевры были дороги и
приравнивались к предметам роскоши.
Набиравшее в те годы силу русское купечество, чей
быт и манеру одеваться сохранила для нас
живопись, по-своему распорядилось носовым
платком. Во-первых, дорогие, вышитые по кисее и
батисту дамские платки нарочито выставляли
напоказ, подчеркивая их стоимость, во-вторых,
мужские платки изготовлялись в основном из
цветного или клетчатого полотна.
Маленькие шедевры, украшенные вышивкой,
воспринимаются как ностальгическая весточка
ушедшего.
Платок стал социальным знаком. Такая же ситуация
складывалась и в Западной Европе.
Чарльз Диккенс в романе "Оливер Твист"
описывает целую шайку воришек, промышлявших
кражей носовых платков. Платки, столь
привлекавшие воров, были фуляровые.
Известный знаток истории костюма Р. Кирсанова
пишет: "Это была вначале только шелковая...
позднее и хлопчатобумажная ткань с
геометрическим или цветочным орнаментом... Из
более плотных сортов шили носовые платки...
Большие мужские носовые платки... носили таким
образом, чтобы они были хорошо заметны -обычно
они торчали из кармана, поскольку ткань и
орнамент были предметом щегольства". Вытащить
такой дорогой и модный платок, беззаботно
выставленный на обозрение, не составляло
никакого труда. К тому же покрой мужских брюк и
кармана оказался очень удобен для подобных
действий, так как карман помещался сзади в
фалдах. После 1850-х годов такие платки выходят из
моды, освобождая место белоснежным платкам из
батиста.
НЕСОСТОЯВШЕЕСЯ ПРОЩАНИЕ До конца XIX века особых
потрясений в платочной моде не было, к началу XX
века кое-что стало меняться, но многое осталось
незыблемым и по сию пору Постепенно столь
обязательная деталь, как монограмма или вензель
(конечно, это относилось к высшим сословиям),
исчезла. Основная масса горожан (купечество,
чиновники, мещане, некоторые мастеровые)
пользовались простыми платками из бумажного
полотна.
Крестьянство и городские низы вообще обходились
без подобных излишеств. Декоративные дамские
платочки окончательно перешли в разряд
предметов роскоши и не только редко
употреблялись, но тщательно хранились и
передавались по наследству. Культура сложнейшей
вышивки, изысканный дымчатый оттенок старинной
ткани, ароматы забытых духов вызывали восхищение
и навевали образ "прекрасного прошлого". Это
была своеобразная связь культурных традиций,
семейных преданий, художественного воспитания -
отношения к любому рукотворному пустяку как к
реликвии.
|
