Шляпа - способ общения человека с
самим собой, где возможность мгновенного
преображения позволяет почувствовать себя
значительнее и прекраснее.
Женская шляпная мода своего рода музей истории
шляпного дела. Мы лишь проскользнем мимо самых
ярких витрин, рассказывая о моделях, что ярче
прочих отразили облик женщин, живших когда-то.
Модели, которые нельзя не заметить, относятся к
самому началу XIX века. Они навевали образ дамы
изящной и воздушной. Если быть совсем точными,
история эта началась на исходе Галантного (ХVШ)
века, когда дамы, увы, брились наголо для того,
чтобы было удобно носить огромные напудренные
парики. А о шляпах временно забыли, так как парики
выполняли их роль. В течение нескольких лет до и
после Французской революции шляпы вновь вошли в
моду.
 Задолго до этой
шляпной волны дамы в Европе носили всевозможные
головные уборы - от тончайших, сильно
накрахмаленных, закрепляемых в соответствующую
форму вуалей и кружев до широкополых шляп с пером
или соломенных плоских шляпок во время увлечения
всем китайским в середине XVIII века. Носили и
сооружения из собственных и накладных волос,
тканей, драгоценностей и берета, о котором мы
расскажем особо.
Но эти головные уборы оказались всего лишь
увертюрой перед настоящей шляпной симфонией,
заполнившей своими красками и формами все
пространство бытовой среды и в Западной Европе, и
в России: ни пожилая дама, ни барышня, ни ребенок
без шляпки не выходили из дома.
В ПЕНЕ КРУЖЕВ И ШЕЛКА
В начале XIX века весьма многообразные по формам и
деталям шляпы были объединены одной общей
особенностью - мантоньерками (завязками под
подбородком). Их делали из шелковых лент или из
модного в то время кружева ручного плетения,
называемого в России за золотистый цвет
неокрашенных шелковых нитей блондами, от
французского blonde.
Бесспорно, мода строго предусматривала цвет и
материал мантоньерок. Даже под крохотной шляпкой
"биби" носили такое количество завязок из
кружева и лент, что в них можно было кокетливо
прятать лицо.
Подражание, с одной стороны, тачным богиням, с
другой - идеализированному образу крестьянки
(полянки, как писали тогда) было не то ко
обязательным следованием ста. не только частью
этикета, но соответствовало образу дамы изящной,
похожей на дуновение. В духе эпохи было также
небольших размеров шляпки тонких материалов
пастельных тонов.
ЧЕПЕЦ ИЛИ КОКОШНИК?
Не успели пожелтеть в сундуках платье из светлых
вуалей в стиле ампир шляпная мода, весьма скорая
на перемены (до 30 новых моделей за сезон) уже
провозгласила нового кумира им стал головной
убор, называемый "чепец". В конце XVIII века он
уже успел покрасоваться на "вершинах"
дамских париков, но с 1820-х годов чепец
приобретает новое значение в костюме, означая
семейное положение женщины - носили его только
замужние дамы.
Форма чепца, прилегающая к голове и обрамляющая
лицо, оказалась необычайно уместной для
множества кружев, лент и искусственных цветов из
шелка. Чепец носили только ??? до выезда на бал или
во француз кую драму (русский театр
рафинированная публика не слишком жаловала). в
конце 1830-х годов вкусы переменились.
Императорский двор ввел моду на русский стиль.
Дамы появлялись на великосветских раутах в
роскошных кокошниках, украшенных крупным
жемчугом и вуалями. Это относилось только к
дворцовой знати.
ДОМАШНЯЯ И ПРОСТАЯ
 Образ женщины
утратил черты кокетливой прелестницы, в ней
появилось что-то уютное, домашнее и простое.
Изменения в стиле бытовой культуры не относились
к капризам моды, их породила живопись группы
немецких и австрийских художников, ставшая очень
популярной сначала в буржуазной среде. Позднее
это влияние рассеялось на все слои населения
европейских городов.
Атмосфера уютных семейных вечеров в окружении
добротных вещей возвестила о новом
художественном стиле, название которому -
бидермайер - дали лишь после того, как он ушел в
прошлое. Такое необычное наименование пришло в
историю искусств из стихотворения немецкого
поэта Л. Айхбродта Biedermair Liederlust (1850 г.). Этот
немецко- австрийский ветерок прошелестел и в
шляпной моде, породив замечательные модели.
Тюрбан пришел в наряды светских дам (его носили
только на балах, украшая пером и драгоценностями)
из театрального костюма. На подмостках сцены
тюрбан служил штрихом, подчеркивающим колорит
Востока, потому что имел сходство с чалмой.
Подобные перемещения со сцены в моду и наоборот
имели место не только в шляпном деле. В 1820-е годы
великий хореограф Шарль Дидло, живший и
работавший в Петербурге, заказал парижскому
мастеру Трико вязаный облегающий костюм для
балетной сцены. До этого вязаными носили только
чулки. Но вязаная ткань - трикотаж - перекочует со
сцены в моду лишь... через сто лет. Также со сцены в
шляпную моду попала в первой половине XIX века
шляпа-гнездо "шута". Это был головной убор,
схожий с чепцом, но из соломки и с мантоньерками.
Шляпки из светлой и темной соломки станут
особенно модными в конце XIX и на протяжении XX
века.
НЕИЗМЕННЫЙ БЕРЕТ
Малиновый берет Татьяны Лариной, в котором она
блистала на балу, можно причислить к достоянию
русской культуры. В начале XIX столетия в России
дамы носили берет как деталь бального туалета.
Береты шили из дорогих материалов - бархата,
парчи, лионского шелка. Их украшали пером и
аграфом - драгоценной застежкой. Слово
"берет" пришло из итальянского ( berette -
плоская шапка), его носили мужчины и женщины в
Европе с XV века. Лишь Галантный век с его париками
пренебрег беретом. Зато со следующего столетия
он по праву занял свое место в истории костюма -
по- видимому, навсегда.
БЕЗ МОДИСТОК ВЕК НЕ МИЛ
Декоративная избыточность второй половины XIX
века, насыщенность всевозможными подражаниями
стилям прошедших эпох объясняются не только
щедростью моды, но и набравшим ускорение
техническим прогрессом в области обработки и
производства текстиля.
Кружево, вышивка и иные украшения костюма,
стоившие раньше огромных денег и труда, теперь
делали с помощью машин. Индустрия шляпного дела
из привилегированного ремесла, обслуживавшего
аристократию, превратилась в хорошо отлаженное
производство для широких слоев городского
населения. Однако особенность шляпного ремесла
такова, что сам процесс изготовления шляпы
механизировать невозможно. Это всегда не просто
ручная работа, а искусное мастерство.
Образ модистки (мастерицы, шьющей шляпы), не без
помощи авторов модных водевилей, стал
нарицательным. Близость шляпных мастериц к дамам
высшего света, их артистизм, популярность в
городской среде снабдили бытописателей второй
половины XIX столетия игривыми сюжетами.
КУПИДОНЫ ИЗ САХАРА И ШОКОЛАДА
 По утрам, пока
длинные волосы дам не были уложены в прическу,
надевали чепец. Вот как описывается модель чепца
для утреннего туалета в журнале "Парижские
моды" за 1887 год; "Круглый фон из вышитого
кремового тюля гарнирован кругом сборчатым,
кружевным воланом, пришитым под тюлевую головку
"бульоне". Посредине бант из узких бледно-
розовых лент и высокий кружевной туф,
перемешанный с петлями розовых лент".
В этом обилии бело-розового цвета было что-то от
кондитерского пиршества. В известном в те годы
петербургском кафе Вольфа и Беранже подавали...
" пирамидальные вазы, корзинки, гитары из безе
и пирожного, купидоны, сделанные из сахара и
шоколада". Общность стилистических деталей
охватила не только костюм, но и всю бытовую среду.
В эпоху стиля "историзм", когда в убранстве
дома, в одежде, в бесчисленных мелочах
смешивались или повторялись великие стили
давних эпох, не была забыта драгоценность XVII и XVIII
веков - кружево. Пожилые дамы, а таковыми
считались женщины за сорок, ходили дома и
выезжали на балы в куафюрах - сооружениях из
схожего с ручным машинного кружева ( тюлевого или
гипюрового) французского и немецкого
производства. Кружево спускалось на затылок
фалдами и крепилось на голове с помощью репсовых
или бархатных лент и искусственных цветов,
преимущественно роз, близких по тону к
натуральным ( розовых, нежно-желтых, бледно-
сиреневых).
ЗОЛОТАЯ ПТИЧКА С БЕЛЫМ МАРАБУ
Следить за новинками становилось все труднее.
Атмосфера пикантности и запретного праздника
исходила от появившихся во многих европейских
городах кафешантанов, где представляли канкан.
Конечно же, звуковым фоном эпохи был венский
вальс и мелодии оперетт, ставшие олицетворением
своего времени и оказавшие влияние на моду и
нравы общества. Примадонны оперетт были так
знамениты, что многие богачи, пренебрегая
предрассудками, женились на них.
ДЛЯ СПРАВКИ
Шляпой от немецкого слова Schlappe называют головной
убор, сохраняющий устойчивую форму и
изготавливаемый из широкого набора материалов -
фетра (тонкого войлока, получаемого валкой
заячьего, лисьего и пр. пуха), велюра, бархата,
парчи, кожи.
Шляпные мастера тех лет соревновались в
изощренности дамских головных уборов. Вот одна
модель конца 1880-х годов: "Дамская шляпа-капот
из бронзового муара с золотым узором, поля
гарнированы маленькой диадемой из белого галуна
с золотом. Посредине головки золотистая птичка с
белым марабу". Неискушенному современному
читателю следует пояснить, что марабу - всего
лишь перо птицы.
ШЛЯПА С ТРАУРНЫМИ ПЕРЬЯМИ
Художественные стили рубежа XIX и XX веков немало
"преуспели в ботанике", сравнивая женский
силуэт то с перевернутым тюльпаном (1890-е), то, в
эпоху модерна (1910-е), - с ломким стеблем
экзотического растения, увенчанного шикарной
шляпой.
Перемена линий в одежде, выборе тканей, цветов и
оттенков привела к изменению не только размеров
и формы шляп, но и различных дополнений к ним.
Образ женщины не просто утратил пышность
очертаний и множественность деталей в одежде, но
и преобразился в соответствии с новой нормой
поведения, походкой, жестами, приобретая особый
шик.
В наше время шляпа - и дань традиции, и уступка
климату, и возможность проявить фантазию, черпая
из прошлого не только вдохновение, но и
конкретные модели.
Марина Колева |
